Пусть ваши достижения будут большими

Вспомнилось недавно, с чего начиналась любовь к Гималаям и вылазки в Азию. Тогда, после возвращения из первого самостоятельного путешествия, это выглядело вот так :) :

ПЕСНЬ РАДОСТИ

Знающий ищет. Познавший -
находит. Нашедший изумляется
лёгкости овладения. Овладевший
поёт песнь радости.

Н.К. Рерих, "Цветы Мории"

Судьба привела в Азию. Брест, Минск, Новополоцк и Ростов-на-Дону сошлись, чтобы вчетвером пройти длинную дорогу и для всех исчезнуть на месяц. Случайных встреч не бывает, как не бывает и случайных путешествий. У каждого был свой зов, свой путь и своя радость.

Объединённые усилия провели нас в апреле 2011-го по Индии, Непалу и Тибету.

Индия встретила теснотой улочек, шумом голосов людей и звуком машин, столпотворением, и при этом - дружелюбием и каким-то особым спокойствием и тихим счастьем. Даже подзабывшие английский быстро выучили "No spices, please!", и жизнь, в общем, наладилась...

Первые дни мы активно протирали приборы и руки припасённым для целей дезинфекции джином, потом как-то бросили это дело. А после того, как перед входом в священное место нас очень вежливо, но твёрдо заставили снять не только обувь, но и носки, и мы проходили целый день босиком по мраморным плитам среди многотысячной толпы, включая посещение туалетов босиком же, нам было уже всё равно.

Золотой Храм Амритсара - сердце сикхизма - подарил целый день созерцания и позволил окунуться в атмосферу "всеобщего духовного братства".

Почти захотелось там поволонтёрить, что осуществить проще простого, например, на кухне (на территории храма бесплатная столовая работает 24 часа в сутки на протяжении вот уже без малого пятисот лет) или в качестве гида для иностранцев.

Настоящий сикх, как нам рассказали, обязательно находит время и/или деньги, чтобы помогать своей общине; никогда не стрижёт волосы, не бреет бороду и усы (они аккуратно подвёрнуты вверх к волосам), всегда носит положенный головной убор, деревянный гребень и нож (ножи мы видели и у женщин).

Амритсар расположен на границе с Пакистаном, и каждый вечер прикордонное население обеих стран в приподнятом настроении стекается в огромном количестве на церемонию опускания флага. Две длиннющие очереди (мужчины и женщины отдельно) двигаются довольно быстро и заканчиваются личным обыском. Танцы и выкрикивание хором патриотических лозунгов с обеих сторон завершаются ритуальными манёврами вдоль границы индийских и пакистанских офицеров и спуском флага каждой стороны.

Дальше наш маршрут лежал через священные для индусов города - Харидвар и Ришикеш, где Ганг (Ганга) только выходит с гор на равнину. В Ришикеше прямо блаженство какое-то разлито, хоть город и превратился давно в "центр йоги для европейцев". Естественно, мы не преминули смыть грехи в Ганге и понаслаждаться теплом и солнцем, а также пением под гитару двух приятных "белых поселенцев".

Потом был переход границы с Непалом, перемещение в повозке с лошадкой, почти семейная атмосфера в домике, где штамповали наши паспорта, и долгая дорога до Катманду в местном автобусе. Красивые террасы и горные уступы за окном, непальские мотивы на всю мощь динамика, жара, стоящие между креслами пассажиры, не слишком ровная и совсем не прямая дорога, почти всё время идущая вдоль края обрыва, нисколько не капризничающие дети и какие-то спокойные, улыбчивые и предупредительные взрослые.

В Катманду нас огорошили вестью о том, что разрешения на посещение Тибета у нас нет и, скорее всего, выдавать пермиты в ближайшее время китайские власти не намерены. Но надежда всё же оставалась...

Появившееся свободное время заполнили поездками к ступам Буднатх и Сваямбунатх, в Патан ранним утром, когда нет ещё туристов, когда город только пробуждается и живёт своей обычной жизнью. Там от монаха-буддиста мне достались янтарные чётки. В другой день, пока трое бродили в поисках интересных сувениров по столице Непала, один из нас прыгнул с банджи в ущелье глубиной 180 м в окрестностях Катманду. Говорил, что хорошо пошло...

Ну и как же в Катманду без обезьян!

К концу третьего дня пребывания в Катманду нам сообщили, что мы очень везучие - первые в этом году иностранцы, получившие пермит в район Кайласа! Мы едем! Собственно, ради коры - ритуального обхода горы Кайлас - всё и затевалось.

И вот Тибет. Гессе в "Сиддхартхе" совершенно справедливо писал: "Слова не идут во благо тайному смыслу; произнесённое вслух, всё тотчас же неизменно становится чуточку иным, чуточку поддельным, чуточку глупым..."
Трудно рассказывать про Тибет - всё будет блеклым и внешним.
И всё же... Как положено, движемся, оставляя дни на акклиматизацию, но всё равно на высоте трёх тысяч метров у кого-то появились симптомы горной болезни, кто-то держится до четырёх тысяч. Спасаемся витамином С, аспирином, диакарбом, чесночно-имбирным чаем и силой воли. Медитируем (или сидим с закрытыми глазами) вместе с монахами в высокогорных монастырях, пьём солёный чай с маслом яка, уже привыкли к частичному отсутствию электричества и воды...

Одна из ночёвок - на берегу озера Манасаровар, самого высокогорного (более 4500 м) из пресноводных и очень красивого. В апреле оно было наполовину замёрзшее. Говорят, здесь всегда штиль - в любой сезон и при любой погоде. Ощущения в этом месте совершенно необычные. Передать словами даже не берусь. А звёзды ночью над озером - горстями. Очень холодно. В спальник залезаю в три приёма - не хватает кислорода сделать это за раз.

Когда мы добрались до Дарчена, похолодало ещё больше, погода ухудшилась, пошёл снег. Переговоры с нашим проводником по поводу коры сводились к одному - идти нельзя, опасно, выпало слишком много снега, тропу не видно, даже местные не ходят. На всякий случай договариваемся с двумя носильщиками и решаем ждать утра. Небо чуть-чуть прояснилось, нового снега не было, ушедшие раньше паломники из местных не возвращались - значит, должны были пройти. Стартуем и мы. Чувствуется, что и проводник, и носильщики не очень уверенно выступают в горы. Не желая лезть на рожон, ещё раз обсуждаем ситуацию. Проводник говорит, что первую часть пути должны одолеть, если дальше нельзя - вернёмся.

Уже в первый день ноги у всех были мокрые - не ожидая такого снега, "фонарики" никто не взял... Один человек заболел, и ему (вернее, ей) на следующий день после ночёвки в монастыре пришлось возвращаться - почти весь путь одной с носильщиком, говорящим только на своём наречии. Думаю, ей пришлось не легче, чем нам...

Трое оставшихся, проводник и второй носильщик продолжили путь к перевалу Дролма-Ла (5640 м). Поднялась метель, мы порой проваливались глубоко в снег, свернув нечаянно с тропы, быстро уставали при подъёме, хватали воздух ртом и шли вперёд. Впитывали необыкновенную, неземную красоту гор и общались с Кайласом, который, казалось, проверял нас, посылая испытания и в то же время давая силы их преодолевать и напоминая, что "зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь" (Экзюпери).

Перед перевалом, как и все здешние паломники, распрощались с прошлой жизнью, оставив на камнях старую одежду. После Дролма-Ла было немного легче, но снег и метель не отступали, и до монастыря было ещё далеко... Про свой второй день коры помню, как стояла на коленях до перевала, как пела тихонечко мантры, как один человек грел мне замёрзшие ноги на своём животе, потому что растирания уже не помогали, как орала от радости, когда перевал одолели. И каким величественным был Кайлас!

Третий день - спуск, возвращение в Дарчен - был просто прогулкой по сравнению с первыми двумя. Кору мы прошли в полнолуние - говорят, в это время одна за три засчитывается. Хорошо бы :).

Дальше - переезд в Непал, оттуда в Индию. Нас ждали Агра с Тадж-Махалом и Дели. Но прежде мы зависли в Варанаси. Именно "зависли", потому что Варанаси - это другая планета, другой мир, где время течёт по-особому, а порой кажется, что оно там остановилось...

Этот город, менявший имена (Бенарес, Каши), считается самым древним живущим городом на земле, одним из священных городов Индии и одним из "мест силы". В Пуранах, древних священных книгах, написано, что желание попасть в Каши избавляет от грехов трёх прошлых жизней, дорога в Каши очищает ещё сильнее, а пребывание в городе - путь к просветлению. По верованиям индусов, умерший в Варанаси достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей, и потому здесь можно встретить много стариков, приехавших в надежде умереть... Среди 80 гхатов (каменных ступеней, спускающихся к Гангу) 2 отведено для кремации, погребальные костры здесь горят днём и ночью. Особая "каста неприкасаемых" следит за церемонией, а также возносит молитвы в небольшом храме рядом...

В одном из храмов города, посвящённых Шиве, мужская часть нашей четвёрки получила благословение и нарисованный третий глаз. Ну и все четверо не преминули поколдовать над лингамом :).

Ганг (Ганга) - это центр жизни Варанаси. На восходе сотни людей совершают здесь омовение, днём - это большая прачечная, а каждый вечер на берегу священной Ганги происходит пуджа - церемония подношения реке зажжённых ламп.

Именно в Варанаси, где не сразу приходишь в себя от кривых удушливых улочек, блуждающих по ним священных коров, попадающихся на глаза святых, лоточников, нищих, медитирующих, просто идущих по своим делам, от погребальных костров, от набережной, живущей сутки напролёт, от каменного профиля этого города, от его многовековых наслоений, опять вспоминается Гессе: "Существенно только одно - умение любить мир, не презирать его, не испытывать ненависти к нему и к себе, умение смотреть на него, и на себя, и на все существа с любовью, с восторгом, с благоговением".

А ещё мы сломали в гест хаусе кулер, пытаясь добавить туда воды, и стали невольными участниками гонок велорикш по вечернему Варанаси...

Когда я возьмусь вспоминать снова наше путешествие, это будет совсем другая история, потому что общая картина только-только начинает вырисовываться...